Ни при каких обстоятельствах не давайте собакам куриные (индюшачьи, утиные) косточки. Особенно опасны трубчатые кости, которые в разломанном виде имеют острые края. Вареные куриные кости еще опаснее. Их кусочки похожи на заточенные копья, наносящие раны по всему желудочно-кишечному тракту. Это приводит к внутреннему кровотечению, остановить которое практически невозможно. Однажды гости щедро накормили собаку моей знакомой костями от только что съеденной жареной курицы. Ветеринары боролись за жизнь собаки несколько дней, но спасти пса не удалось. Вареные кости плохо перевариваются в желудке и плотной массой закупоривают кишечник. Соседского чау-чау уже собирались везти на операцию, когда хозяйке пришла в голову идея дать собаке мягкую брынзу. Пес очень любил этот продукт питания, хотя трапеза каждый раз кончалась сильной диареей. Чау съел почти всю упаковку и... быстро освободился от "пробки" самым естественным образом.

Актуально осенью

Даже в октябре нельзя позволять собакам пить воду из луж и заболоченных водоемов. Там за лето разводится обилие возбудителей, вызывающих лептоспироз. Многие считают нужным заранее прививать своих подопечных от этого опасного заболевания.

К сожалению, в конце лета и осенью многие владельцы собак теряют бдительность и больше не опасаются клещей. Когда-то я столкнулась с подобной проблемой в промозглом октябре. Мы вернулись с дачи, куда уезжали на выходные, и заметили, что наша собака стала вести себя менее активно. На следующий день у нее пропал аппетит, а еще через пару дней моча окрасилась в вишневый цвет. Это был верный признак пироплазмоза. Наша оперативность и грамотные действия ветеринарного специалиста позволили спасти собаку, ведь в запасе было слишком мало времени.

Сейчас в продаже есть простые в использовании и надежные препараты, отпугивающие клещей. При покупке некоторых нужно знать вес животного. Блохи тоже всегда будут неизбежными спутниками домашних животных, если не использовать защитные средства. Именно поэтому не нужно до начала зимы снимать специальный противоблошиный ошейник или прекращать обработку различными препаратами.

Итак, наши огороды уже освободились от ранних овощей, какие-то культуры еще дозревают на грядках. Вопрос: куда девать ботву и сорняки?

О. П а с е к а н, Московская обл.

Дача у нас давно, уже полвека. И всегда источником органического удобрения была компостная куча. Складывали в нее все растительные остатки, а через год использовали перепревший компост. Недавно зять купил плоскорез для обработки почвы. В инструкции к этому инструменту сказано, что сорняки можно подрезать и оставлять в меже. Якобы таким образом мы все полезные вещества оставляем на грядках, а не выносим с огорода. Хотелось бы узнать, как все же правильнее поступать? Может, и впрямь мы столько лет зря тратили силы на перетаскивание травы в компост? Заранее спасибо.

ИТАК, наши огороды уже освободились от ранних овощей, какие-то культуры еще дозревают на грядках. Вопрос: куда девать ботву и сорняки? Самых противоречивых рекомендаций на эту тему сегодня пруд пруди. Но давайте попробуем разобраться - что же мы хотим получить в итоге?

Основным желанием любого огородника является получение максимального урожая при минимальных затратах (как финансовых, так и трудовых).

Самое дешевое (по деньгам) органическое удобрение - компост. То есть перепревшие растительные остатки с нашего участка. Но собственноручно приготовленный компост может стать источником сорняков. К сожалению, не все знают: семена их могут находиться в состоянии длительного покоя и сохранять всхожесть до 8-11 лет. Отсюда мораль: не надо складывать в компост успевшие зацвести или обсемениться сорняки (как и пораженные болезнями культурные растения). Если они все же попали туда, попытайтесь от них избавиться.

Практикой доказано: при температуре +30-50.С в течение двух месяцев все семена погибают. Чтобы создать такие условия к растительным остаткам послойно добавляют аммиачную селитру или мочевину. Можно использовать любой другой источник азота (куриную подстилку, свежий навоз и проч.). Компостную кучу проливают водой и накрывают темной пленкой. Хорошие результаты дает добавление в компост бактериальных удобрений. В результате закомпостированная биомасса не просто медленно преет, а "горит", выделяя тепло. Семена сорняков теряют всхожесть, что нам и нужно.

Навоз и торфокомпост - также ценнейшая органика. Но и здесь ситуация с семенами сорняков может повториться. Ведь, даже проходя через пищевой тракт животных и птиц, семена сорняков не утрачивают жизнеспособности! Поэтому желательно навоз и торфокомпост на основе птичьего помета также "прогреть" под темной пленкой.

Минеральные удобрения можно вносить, не опасаясь размножить сорняки. Но делать ставку целиком на "минералку" не стоит. Растения не успевают полностью их усвоить, при этом больше половины внесенной дозы загрязняет землю и подземные воды. В отличие от минеральных в органических удобрениях все питательные вещества находятся в доступной для растений форме. К тому же органика улучшает саму структуру почвы, создавая благоприятные условия для развития полезных червей и микроорганизмов.

Но... Оставляя на грядке подрезанные сорняки и остатки ботвы, мы получим гораздо больше вреда, чем пользы. Судите сами: растительные остатки - скопище самых разных болезней и вредителей. На них с удовольствием перезимуют и размножатся все те, с кем мы так яростно боролись в течение лета. Ну и опять же семена: на подрезанных сорняках они часто успевают созреть. И помните: в конце лета сорняки развиваются ускоренными темпами (убывающий световой день ускоряет созревание семян). Очень быстро обсеменяются в сентябре лебеда (марь белая), щирица запрокинутая, петушье просо. Именно поэтому практически для всех культур основными агротехническими методами борьбы с болезнями и вредителями являются:

• 1. Систематическое удаление сорняков.
• 2. Послеуборочное удаление всех растительных остатков.
• 3. Глубокая перекопка почвы.
• 4. Регулярное скашивание сорняков вблизи посадок культурных растений.

Идеальным сырьем для компостирования являются молодые, не успевшие зацвести сорняки и ботва овощей без признаков болезней.

Если у вас нет возможности сделать компостную кучу по всем правилам, то лучше сорняки с семенами не класть в компост, а сложить в стороне для последующего сжигания или вовсе вынести за пределы участка. Пораженную фитофторой, бактериозами или вирусами ботву картофеля и томатов, огуречную ботву с признаками болезней также лучше сжечь.

Как правильно выбирать саженцы

ЧТО Ж... начнем с азов. Плодовые деревья (яблоню, грушу, вишню, черешню, сливу) лучше покупать сейчас, осенью. В это время наибольший выбор сортов. Молодые яблони почти наверняка перезимуют, если не откладывать посадку на позднюю осень (оптимально сажать в сентябре - начале октября), чтобы растения успели прижиться. Для приживания требуется не менее трех недель (до замерзания почвы). Ягодные кустарники (смородину, крыжовник, малину) можно сажать и весной и осенью, однако осень предпочтительнее, поскольку весной время для посадки этих рано пробуждающихся растений бывает очень ограниченно.

Возраст

Как правило, садоводы-любители желают поскорее получить собственные плоды и поэтому стремятся приобрести как можно более взрослые саженцы (2-3-летки и старше). К сожалению, это далеко не всегда оправданно. Трехлетние саженцы при мощной надземной части нередко имеют непропорционально маленькую, поврежденную при выкопке корневую систему. В ней сохранены несколько толстых проводящих корней при малом количестве мелких всасывающих - а ведь именно последние позволяют растению быстро освоиться на новом месте. При несоответствии надземной и корневой систем растения отстают в росте в течение первых двух лет, и желаемого преимущества по сравнению с более молодыми "собратьями" не получается. К тому же взрослые саженцы, как правило, представлены не пользующимися спросом сортами - ведь самые дефицитные растения распродают уже в однолетнем возрасте.

Как определить возраст? Обычно у однолетнего саженца надземная часть представлена одной ветвью без боковых разветвлений. Корневая система у однолетки состоит из трех-четырех основных корней длиной 25-30 сантиметров с мочковатыми более мелкими разветвлениями. Саженцы разных культур выглядят неодинаково. Как правило, корневая система груши развита хуже, чем у других культур, так как для нее (груши) характерно очень слабое ветвление в первые 2-3 года. Немного лучше развита корневая система у яблони, еще более выражена мочковатость у вишни и сливы.

Двухлетний саженец плодового дерева должен иметь стволик, на котором примерно от высоты в 30-40 сантиметров отходят 4-5 боковых ветвей длиной 40-50 сантиметров. У трехлетки боковые сучья - ветвистые. Соответственно, двух- и трехлетние саженцы отличаются более длинными основными (30-40 сантиметров) и боковыми мочковатыми корнями.

"Дикари" не нужны

Легче всего разобраться в этом плане с грушами и сливами: у их "диких" сородичей есть укороченные колючие побеги (шипики), нередко отходящие под прямым углом от веток. У культурных саженцев они отсутствуют. У культурных яблонь и вишен однолетние ветки более опушенные и толстые, а почки более крупные, чем у диких форм. Вишни с тоненькими, вертикально направленными веточками и мелкими прижатыми почками, возможно, дикари, от приобретения которых лучше воздержаться.

У привитого саженца в месте окулировки или прививки обычно заметно изменение толщины побега, виден изгиб или заживший шрам от прививки.

Плюсы и минусы контейнеров

Хорошие контейнерные растения имеют развитую корневую систему, которая оплетает весь почвенный ком и легко извлекается из горшка полностью. Их можно транспортировать, сажать практически в течение всего лета и осени. Такие саженцы лучше приживаются и быстрее начинают расти на новом месте (если, конечно, покупатель не забыл снять контейнер). Однако такой посадочный материал недешев.

Очень часто нереализованные деревца с открытыми корнями "производитель" сует в пакет и продает залежалый товар как контейнерное растение. Качество такого материала - хуже некуда: после посадки саженцы сильно болеют и дают приросты только в следующем сезоне.

Без незваных гостей

Очень важно, чтобы саженцы были здоровыми, не зараженными болезнями и вредителями. Как правило, основным критерием здорового состояния саженца является его внешний вид: упругая кора характерного для культуры цвета без растрескиваний и отслаиваний на стволике. Корни - здоровые на вид, упругие, равномерно и характерно окрашенные (белые), без утолщений (исключение - клубеньки на облепихе). Посмотрите также внимательно, нет ли на саженце щитовок.

Довезти и посадить

Чтобы сохранить саженцы свежими до посадки, их нужно правильно упаковать. Отправляясь за посадочным материалом, не забудьте взять с собой кусок ткани, полиэтиленовую пленку (мешки) и шпагат. У приобретенного бесконтейнерного саженца спрысните корни водой, оберните влажной материей, затем пленкой и завяжите все веревкой. Отщипните листья. Упакованные таким образом саженцы можно хранить в прохладном месте от 3 до 5 дней без вреда для растений.

Если саженцы по каким-то причинам куплены слишком поздно, не рискуйте - отложите посадку до весны, прикопав саженцы в траншею. Делают это так: формируют канавку глубиной в два штыка лопаты в направлении с запада на восток, наклонно размещают в ней саженцы верхушками на юг, присыпают корни почвой так, чтобы не было пустот, поливают и подсыпают влажную почву до образования холмика высотой 20-30 сантиметров. Весной саженцы должны быть высажены на постоянное место как можно раньше, до начала распускания почек. Обычно эта работа проводится в апреле.

Некоторые садоводы допускают ошибку, обмакивая корни в глиняную болтушку перед высадкой на постоянное место. Этого делать не надо: корни слипаются и рост высаженных растений затягивается.